◇董士君

    崮文化网 作为一个沂蒙人，煎饼在心中就是一种散发着浓郁的家乡味道的乡愁。从小到大，是母亲烙的那一张一张的煎饼把童年滋养的结结实实，把少年丰泽的茁茁壮壮。煎饼在沂蒙人的情感之中的那一席之地绿润常青，是任何其他的事物占据不了也覆盖不了的。

    童年时的煎饼黑乎乎的透着红薯的气息，碾碎的地瓜干掺和进井水，母亲在石磨上推出一瓦盆的面糊，支起鏊子，燃起柴禾，双手团起一块面糊快速地在烧热的鏊子上薄薄地滚出一层，拿木制的半月形的刮板把整个鏊面的面糊上下左右均匀地摊一遍，热气腾腾间一张圆圆的直径约有50厘米的煎饼就烙成了。坐在鏊子一边的柴草堆里，吃上一个香喷喷的热乎乎的地瓜煎饼肚子撑得圆圆滚滚，什么菜也不用就，也没有什么菜就，平时煎饼卷咸菜、大葱，有大酱抹一抹是标配，偶尔卷进去几个虾皮那是大餐。有一年里麦梢发黄的日子，野地里拔完兔子草走到胡同口，一阵从未体会到的奇香缕缕扑鼻，更准确一点说是这股奇香牢牢地捉住了我的鼻子拉着我往前奔走。烙完煎饼的母亲用余烬点燃了一把干狗皮草，里面烧烤着三条（后来才知道叫黄鲫子）小鱼。平时吃一个煎饼就饱，这一次我吃了两个还管不住嘴。这是童年时唯一深刻进记忆里的美食，任岁月悠悠而未被磨擦一点。

    初中在离家五里路的泉头联中上的，跑校，中午带一顿饭，大多是煎饼。这个时候的煎饼已是黄灿灿的苞米面的了，有时是苞米和麦子的二合面。煎饼糊子还是先上碾压碎再上磨磨出面浆。苞米面的糊子稀软，用木勺舀到鏊子的中间拿刮板向四下里刮匀，用薄薄的铁铲子铲铲边沿让烙熟的煎饼翘起头，双手捏住轻轻揭下来，一张煎饼就完成了。如此反复，一瓦盆的面糊要烙半天才完工。母亲煎两个鸡蛋有时用肉丝炒咸菜丝卷进煎饼里去。上世纪八十年代初期在山村就是最好的饭食了。

    父亲特别钟情麦子煎饼卷冷肉，在世时一到冬季每天就是喜欢吃这个，而且怎么吃都不见有厌倦的时候。父亲说他十五岁的那年冬推了辆木车随几个人去外县卖鞭炮，最后鞭炮售罄的那天，一个人吃了个麦子煎饼卷冷肉，那种香味在父亲的心里植下了根，竟然一辈子，一俟冬就生出欲望的芽孢直至以后有条件的冬月每天吃不够的麦子煎饼卷冷肉。那一个沂蒙人的一生不是和煎饼有着难以割舍的情感啊！

    战争年代，沂蒙解放区大大小小的村庄为了支前，石碾、石磨日夜不停地转，最好的粮食在这里碾碎磨细，最真诚的心愿都碾细磨匀撒进面糊里，家家户户的锅屋里炊烟弥漫，热腾腾的鏊子上烙着一张又一张的煎饼，张张煎饼上都烙满了沂蒙人的深情厚意。像烟庄村的沂蒙六姐妹，她们忙碌的身影刻在了碾磨上，她们深厚的感情印在了薄薄的煎饼里。华东野战军司令员陈毅也对沂蒙山的煎饼情有独钟，作为以前从未接触过沂蒙煎饼的四川人他还专门学习过吃法，总结出了“吃煎饼，卷大葱，张大嘴，牙一咬，手一松，吃个煎饼也就是几分钟”的示范讲话。

    我一直偏爱蒙阴煎饼，薄如纸，滑如玉，色泽美，口感好，酸甜适宜，久吃不腻。吃蒙阴煎饼不以菜佐更为味真，此乃我个人的深切感受，卷起来一张，无论是玉米的还是小米的，不管是高粱的还是小麦的，细细咀嚼，越吃越有滋味，越吃越有瘾头，口齿间留香，心头上存念。曾在动车上以随身携带的煎饼为餐，看我吃得香甜，同座的人眼神里流露着诧异，予其分享，这位南方人慢慢地吃完一个后大为赞叹。后成为煎饼粉，每年中总要快递几次。

    作者：董士君 山东省沂南县